Una junta de culata quemada nunca es un problema en sí mismo. Por lo general, es solo un efecto secundario o el resultado del problema real. Sin identificar y solucionar realmente ese problema, la nueva junta de culata se quemará como la anterior. Al solucionar problemas del sistema de enfriamiento, ¿usted:

• midió la ECT a 25c y 100c y confirmó que coincide con la curva de respuesta del manual?
• confirmó que la ECU activó el ventilador de enfriamiento a la temperatura adecuada?

No parece haber ninguna rotura en la junta de culata. Necesita:

1. medir la planitud de la culata y el bloque.

2. Repare la rosca pelada con un inserto de metal sólido como Time-sert. No use helicoil, lo decepcionarán.

3. cambiar a espárragos en el bloque en lugar de pernos de culata. Mucho, mucho más seguro y no pierde tensión con el tiempo como los pernos. También hay menos posibilidades de que se pelen las roscas en el bloque.

4. use tuercas de colector de escape de cobre para evitar arrancar los espárragos y pelar los orificios en la culata.

 

Una junta de culata quemada nunca es un problema en sí mismo. Por lo general, es solo un efecto secundario o el resultado de un problema real. Sin identificar y solucionar realmente ese problema, la nueva junta de culata se quemará como la anterior. Al solucionar problemas del sistema de refrigeración, ¿hizo lo siguiente:

• ¿Medir ECT a 25c y 100c y confirmar que coincide con la curva de respuesta del manual?
• ¿Confirmar que la ECU activó el ventilador de refrigeración a la temperatura adecuada?

No parece haber ninguna rotura en la junta térmica. Necesito:

1. medir la planitud de la culata y la plataforma del bloque.

2. Repare la rosca pelada con una inserción de metal sólido como Time-sert. No utilice
helicoil, te decepcionarán.

3. cambiar a espárragos en el bloque en lugar de pernos de culata. Mucho, mucho más seguro y no pierde tensión con el tiempo como los pernos. También hay menos posibilidades de que se pelen las roscas en el bloque.

4. utilice tuercas de colector de escape de cobre para evitar arrancar los espárragos y pelar los orificios de la culata.

Gracias por la información. Lo que he obtenido hasta ahora es que alguien cargó el cañón de piezas y disparó un trabajo de junta de culata sin verificar si hay deformaciones, como lo demuestra una junta de culata nueva con signos obvios de escape que va entre los cilindros 1-2 y 3-4 junto con el sobrecalentamiento existente.

Buen consejo sobre el timesert, ya tengo helicoils pero seguiré el consejo y los miraré junto con los espárragos (aunque volver a colocar la culata in situ puede ser un desafío).

¿Algo más para descartar? Como el termostato fue vaciado, no pudo atascarse, la bomba/radiador están bien y no hay signos de bloqueo. Dado que se rastreó antes en la vida, a lo único que puedo llegar es a la deformación/junta de culata. Tampoco puedo ver ninguna evidencia de grietas en la culata o en las paredes del cilindro.

Además, dado que la junta de culata que se está utilizando actualmente apenas parece molesta, ¿es seguro volver a instalarla?

EDIT: Confirmé que el ventilador se enciende cuando debe, no puedo verificar el ECT ahora ya que la culata está quitada. Es bastante obvio que no es eso, ya que se está sobrecalentando. Termostato en blanco, por lo que está completamente abierto, el refrigerante claramente está bajo presión, ya que empuja el refrigerante hacia el depósito y no tira hacia el sistema junto con la presencia de burbujas de escape (se puede oler el escape en ellas)

 

Mide las crestas de compresión elevadas alrededor de la junta de la culata. Si tienen 0,1 mm o más de grosor que las secciones planas de la junta, probablemente puedas reutilizarlas. Rocía 3 capas de spray Coppercoat en cada lado con secado completo entre ellas. Esto sella contra arañazos en la superficie más ásperos que RA=80 que pueden filtrar refrigerante.

 

Posibilidades restantes:

- radiador obstruido. Necesita lavado inverso para sacar cosas

- bloque obstruido. Mencionaste corrosión por agua del grifo, podría haber acumulación de sarro internamente. Use algo como CLR para eliminar los depósitos y lave el bloque a la inversa

- aspas de la bomba de agua, revise las aspas y asegúrese de que no hayan sido masticadas por la corrosión

- refrigerante, no use refrigerantes a base de propilenglicol. Solo tienen 1/2 de conductividad térmica del etilenglicol normal. En verano sin congelación, use agua destilada + Water Wetter para una transferencia térmica máxima. En invierno, use solo un 25% de etilenglicol para protección contra congelación. Llene el resto con agua destilada + Water Wetter.

- burbujas en el sistema de enfriamiento, necesitan purgarse funcionando con la tapa quitada hasta que se abra el termostato, apretando las mangueras y acelerando para sacar las burbujas. Llene, ponga la tapa.

- interruptor de ventilador manual, último recurso que mucha gente usa. El interruptor conecta a tierra el terminal de activación del relé del ventilador, tal como lo haría la ECU. Úselo en el tráfico de parada y arranque para mantener el ventilador a tiempo completo. Anticipe los semáforos y enciéndalos al acercarse a la parada.

Mida las crestas de compresión elevadas alrededor de la junta de la culata. Si son 0,1 mm o más gruesas que las secciones planas de la junta, probablemente se puedan reutilizar. Rocíe 3 capas de spray Coppercoat en cada lado con secado completo entre ellas. Esto sella contra rasguños en la superficie más ásperos que RA=80 que pueden filtrar refrigerante.

Gracias, es bueno tenerlo en cuenta, especialmente para el refrigerante a usar.

El termostato estaba permanentemente abierto ya que había sido vaciado, la purga falló. La bomba de agua estaba impecable. Eso lo descarta. El radiador también se probó fuera de la bicicleta. Parece que la única razón de las burbujas son los gases de escape, junto con el olor y la evidencia de la migración de gases de escape en las superficies de contacto.

 

Ahora todo tiene sentido, la junta 'parecía OK' pero entre las capas es bastante evidente dónde reside el problema. Llevando la culata a mecanizar hoy, contento con la superficie (que también he tenido que helicoilar), así que espero que esté de vuelta mañana por la tarde 😎

 

La apreté y la puse a tiempo, así que ahora solo tengo que hacer los juegos de válvulas antes de volver a poner el resto.

 

¿Ambas juntas de 3 capas y 2 capas terminaron con el mismo grosor? ¿Cuál es el número de pieza de la de 3 capas que obtuviste?

¿Podría ser que la de 2 capas sea la pieza incorrecta con un grosor incorrecto y por eso falló?

 

¿Ambas juntas de 3 capas y 2 capas terminaron con el mismo grosor? ¿Cuál es el número de pieza de la de 3 capas que obtuviste?

¿Podría ser que la de 2 capas sea la pieza incorrecta con un grosor incorrecto y por eso falló?

Esta es del mercado de accesorios (marca Athena) y sin marcas en la vieja, por lo que se supone que también es del mercado de accesorios. Fue una moto de pista en algún momento de su vida, por lo que podría estar relacionado con eso. Dudo que sea la razón, pero no habría ayudado.

Actualmente tratando de arrancarla, parece que podría ser solo que he tenido el tanque en el cobertizo durante 2 semanas y podría tener humedad, así que voy a solucionar eso

 

Finalmente de vuelta con fluidos nuevos. La llevé a un viaje de 60 millas de ida y vuelta sin problemas, se mantiene alrededor de 80 °C en crucero, por lo que ya no hay preocupaciones. Una pieza de equipo excelente